domingo, 9 de agosto de 2015

India: Los templos eróticos de Khajuraho

Este es nuestro primer tren nocturno, unas 8 horas para llegar a destino...y la verdad es que no está nada mal, las literas son cómodas, con sábanas limpias e incluso manta, perfecto para dormir unas cuantas horas. Es un AC3 pero no esperábamos que estuviera tan bien.
El tren está bastante lleno de turistas, hasta hace poco no existía esta conexión y ahora mucha gente que va hasta Varanasi desde Agra hace parada aquí. Vega va en clase sleeper, nos veremos al llegar.

Llegamos muy temprano a Kajuraho, todavía esta amaneciendo y nos vamos los tres en tuc tuc hasta el  centro. Realmente el pueblo es pequeño, apenas dos calles principales y algún barrio en las afueras, así que le decimos al conductor que nos deje en una zona donde hay varios hoteles a un paso de los templos.
Vamos sin reserva con lo que podemos ver, comparar y regatear. Finalmente nos quedamos en hotel Harmony, la relación calidad precio es buena, son bastante majos y las terrazas exteriores están muy bien
Subimos a la terraza a tomar un 'masala chai', para desayunar. Para quien no lo conozca es la bebida nacional india, lo beben a todas horas e incluso te lo venden en pequeños vasos en el tren o por la calle y se trata de te negro infusionado en leche y con especias. Las especias que se añaden varían, algunos solo ponen jenjibre, o solo clavo. El que nos gusta a nosotros tiene que llevar canela, jenjibre, cardamomo, clavo y pimienta negra y estar picantito y muy especiado. Fuera de India es más conocido como Chai Latte, pero no sabe igual.
Esto es como la tortilla de patatas...cada uno tiene su receta.
Allí bebiendo nuestro té conocemos a Cristina, una mayorquina que está de viaje por India un mes...el grupo de españoles crece!
La principal razón de visitar Kajuraho es para ver sus templos, que mucha gente nos ha comentado que merecen la pena, y que son famosos y conocidos como los 'templos del kamasutra'.
También han sido declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco y es que India tiene una colección importante de 'patrimonios Unesco'.
La verdad es que en este viaje no dejamos de ir de maravilla del mundo a patrimonio de la humanidad...jajajaja...parece que lo hubiéramos planeado a propósito.
La ciudad es pequeña y bastante tranquila, pero a parte de los templos no hay mucho mas que ver.


La vida se centra en un pequeño lago donde la gente acude cada mañana a lavar la ropa o a bañarse, mucha gente no tiene agua corriente así que las escaleras del lago son lugar de reunión.
Tenemos suerte otra vez y en la ciudad hay una feria bastante grande, así que allá nos vamos de visita. Es el equivalente a las ferias del pueblo en España, pero como si te trasladaras en el tiempo a 40 atrás. Mucho más humilde que la que vivimos en Agra hace unos días, pero igual de interesante.
Hay atracciones de feria pero da miedo verlas, nos invitan a subirnos pero va a ser que no, solo viendo el estado de los motores y las poleas que mueven la especie de noria, ni de broma nos subimos ahí.
Entre atracción y atracción hay pequeños puestos de comida y dulces. Y un poco más allá empieza un gran mercado donde se puede comprar prácticamente de todo. Los puestos que venden especias son impresionantes, nos encantan todos esos colores y olores! y por supuesto hacemos algunas compras. También hay bastantes puestos de 'bangles', esas pulseras tan típicas de  llamativos colores que ellas se ponen; puestos de saris o ropa tradicional, e incluso una sección de cosas de cocina etc... Esta feria da para perderse un buen rato y divertirse hablando con la gente.

Hay 3 complejos de templos, los del grupo oeste, los del sur y los del este, todos ellos datan del siglo IX-X y la mayoría son templos jainistas, aunque también hay algunos hinduistas.
El Jainismo es una religión que no cree en el culto a ningún dios sino en el culto a la vida y la no violencia. Por ello los jainistas, que aunque es una religión minoritaria en India todavía queda alguno, son vegetarianos estrictos y los ascetas jainistas incluso se tapan la boca con un pañuelo para evitar el asesinato accidental de algún insecto :)
Para ir poco a poco decidimos primero visitar los templos del "este", por no empezar por el plato fuerte y  la verdad que aunque no son muy grandes, algunos están bastante restaurados. Como consejo a navegantes mejor visitar los del "este" primero porque después de visitar los importantes ya no impresionan tanto. Los del sur están ya mas lejos y decidimos no ir.


Nos acercamos a los templos por la tarde cuando el sol estaba mas bajo porque al medio día el calor es un infierno. De vuelta de los templos nos metemos por la 'zona vieja' que es  donde realmente vive la gente del pueblo. Nos acompañan durante todo el camino de vuelta unos niños muy simpáticos y educados que hablaban muy bien inglés. Ellos te van contando cosas de su pueblo o preguntándote sobre tu vida pero con la idea de conseguir a cambio algo de propina. El barrio no es turístico, así que vernos por allí les sorprende y la gente te saluda.
En Kajuraho el turismo no es masivo y los que se relacionan con el turista van buscando algo a cambio. A veces pueden resultar pesados, como los de los tuc tucs o los de los comercios. No fue el caso de los niños que nos acompañaron, que la verdad fueron muy majos pero también hay que andarse con ojo porque algunos te quieren llevar a su escuela para que la veas y conozcas a su profesor metiéndote en un compromiso y pidiéndote una donación. Otra de las situaciones incómodas es invitarte a su casa para tomar un chai y charlar para finalmente intentar venderte algo o simplemente pedirte dinero.
Habíamos leído en algunos  blog sobre este tipo de situaciones en India y solo pasando por este barrio pudimos ver ambas,  diferentes niños intentando engatusarnos ;)

Después del entretenido y largo paseo tenemos actividad cultural esta noche.
Lo que no nos ha pillado por sorpresa es el festival anual  de danza que se celebra estos días. Cada noche hay varias actuaciones de diferentes tipos de danza tradicional con música en directo, así que por supuesto no nos lo podemos perder. El entorno no puede ser mejor ya que al fondo del escenario se pueden ver los templos iluminados!!
En la India hay mucha tradición de danza y conservan muchos estilos de danza tradicional. Quizá todo el mundo conoce los bailes de Bollywood tan de moda ahora pero realmente lo que se puede ver en el festival son actuaciones de danzas clásicas como Katak u Odissi, entre otras. En el recinto del festival hay también una exposición de artistas indios e internacionales, nuestra amiga Vega esta encantada e incluso compra una obra.


Y por fin llega el momento de visitar los templos del oeste, los más famosos y por los que hay que pagar para entrar. Antes de entrar recomendamos coger la audio guía, es muy completa y explica muy bien no solo los templos sino también muchas leyendas y mitos de la religión que son útiles para ponerte en situación! Hay que pagarla también pero no es mucho y esta en español

Paseando recorremos los diferentes templos y todos son una maravilla. El nivel de detalle de los grabados en las paredes es espectacular y se pueden ver escenas del día a día de la época, batallas, diferentes oficios, animales y por supuesto los famosos motivos eróticos que hacen que Kajuraho sea tan famoso.
Se pueden ver todo tipo de posturas y escenas de sexo, incluso con animales. En realidad se supone que la idea era que en estos muros se representase toda la vida de la época, es un homenaje a la vida, y parte importante de ella es por supuesto el sexo.


Parece que en aquellos tiempos el sexo era también una forma de llegar a la iluminación, e incluso hoy se sigue hablando del  sexo tántrico.
Pero la verdad es que no deja de ser raro que en un país tan pudoroso hoy en día para estas cosas, fuese tan abierto hace unos años...esto es India, un país de contrastes.


Entre visitas a templos y a la feria toca por supuesto atacarle a la comida india...y probamos varios sitios y nuestro primer 'Thali'.
El 'thali' es el equivalente indio a nuestro menú del día, se sirve en un plato de metal con distintos compartimentos y es diferente en cada restaurante y segun la regíon.
En general consta de 3 o 4 piezas de pan indio (chapati), una pequeña ración de dahl (lentejas), y 2 pequeñas raciones mas de salsas. Puede ser chicken massala, paneer massala, cashew paneer, etc etc hay mil opciones y te pondrán lo que al cocinero se le haya antojado preparar ese día. A veces también incluye un poco de arroz, e incluso algún dulce.
La verdad es que es genial para probar varias cosas y suele ser muuuy barato. Se supone que puedes repetir las salsas y el dahl las veces que quieras, aunque en muchos restaurantes eso ya no funciona así.
Ahora que somos fans del thali, habrá que probarlo en el resto de India...nos encanta la comida de aquí, muy  especiada y variada, aunque es mejor pedirla con poco picante, porque sino no hay quien se lo coma!!
Me parece que con la comida vamos a disfrutar y mucho!
Al lado de los templos principales, pero fuera del recinto, hay un templo en activo que es el templo de Shiva. Allí cada día acuden los fieles a realizar las ofrendas y a rezar. Les encanta que el turista visite también sus templos y no solo los turísticos así que la gente nos invita a entrar
Antes de subir las escaleras que llevan al templo, si no vienes limpito de casa, tienes que lavarte, y además subir descalzo. Una vez dentro hay que hacer un recorrido circular en sentido horario hasta llegar al centro del templo donde hay un gran Shivalinga, un enorme cilindro de piedra que representa el pene o la virilidad de Shiva, y por tanto simboliza la fuerza de este dios.
Shiva es para muchos el dios mas importante del hinduismo, y junto con Vishnu y Brahma forma el Trimurti, o la trinidad de dioses principales hinduistas.


La religión hindú es muuuuy compleja pero poco a poco os iremos contando algunas cosillas porque la verdad es que es muy interesante, y no es posible entender este país si no se intenta al menos entender un poco sus religiones.
En el centro del templo nos encontramos con el 'pastor' que se encarga de cuidarlo, no queremos molestar pero enseguida se acerca para explicarnos como funciona y que está haciendo la gente. Todo el mundo entra al templo con agua y comida que después de hacer el  recorrido circular son arrojados al shivalinga como ofrenda. Con el agua se frota el cilindro para captar su energía y ser bendecidos. Un ritual muy interesante y que recomendamos ver cerca, si alguien pasa por allí que no dude en visitar este templo, ya que además no había ni un solo turista.
La verdad es que vimos en Khajuraho un gran potencial turístico y prueba de ellos son su nueva estación de tren y un nuevo aeropuerto. Los templos son impresionantes y es fácil que de aquí a unos años esté a tope de gente y se convierta en un segundo 'Angkor Wat',
En nuestra opinión, aunque no tiene el mismo misterio y tanta historia detrás, los templos  nos recuerdan bastante a los de Camboya. Fueron  enterrados por la vegetación que ha conseguido mantenerlos en buen estado y descubierto posteriormente por los colonizadores como ha pasado en Angkor. Así que si visitáis India no dejéis de ir a los templos de Khajuraho antes de que sea demasiado tarde!

El tren para nuestro siguiente destino sale de noche y aprovechamos para darnos una última vuelta por la feria y por el pueblo que están de lo màs animado, incluso tienen su propio cine al aire libre en una plaza.
Dejamos la  ciudad los 4 españoles juntos en dirección a Varanasi...una de las etapas más esperadas y al mismo tiempo la que mas respeto nos da de nuestro paso por India. Veremos si nos encanta como a algunos o la odiamos como otros...desde luego seguro que no nos dejara indiferentes!!
Ciudad Sagrada del Ganges...allá vamos!!

Información viajera 

Hotel Harmony
Muy bien situado, a un par de minutos andando de los templos. La relación calidad precio es bastante buena aunque el hotel es antiguo. El wifi es de pago.
http://hotelharmonyonline.com/index.HTML

Festival de danzas de Khajuraho
Festival de danzas tradicionales indias que se celebra anualmente durante una semana en el mes de Febrero. La entrada es gratuita.
http://khajurahodancefestival.com/

Restaurantes
En la zona de hoteles y de los templos del Oeste hay unos cuantos restaurantes, no nos acordamos de los nombres pero los de comida occidental y los de los hoteles son mas caros, así que donde veas bastante locales seguro que es bien y barato ;)



miércoles, 5 de agosto de 2015

Ha comenzado la cuenta atrás....

Ha comenzado la cuenta atrás y en unas horas habrá terminado un año de experiencias, buenos momentos y un sueño hecho realidad.
La sensación del tiempo es rara, 365 días viajando cunden muuucho y las experiencias vividas equivalen a años  de vida, pero ahora que ha llegado el final, parece que fue ayer cuando pisamos por primera vez Perú.


Los sentimientos que tenemos ahora son contradictorios, por un lado no queremos que la aventura se termine porque a pesar de que a veces  puede resultar duro, viajar así se convierte en una forma de vida a la que ya nos habiamos acostumbrado y creemos  que podríamos seguir un poco más, jejejeje

Pero por otro lado estamos deseando volver, ver a nuestra gente y comenzar nuevos proyectos...
Ya sabéis que vamos con retraso en el blog pero seguiremos escribiendo para quien le pueda interesar y porque además es una buena manera  de tener un gran diario de este año.

...y como dice la cancion 'ya es hora de replegar las alas rumbo a casa'

Hasta pronto!!!

R&J

martes, 4 de agosto de 2015

India: directos al Taj Mahal

Por fin India, tanto lío para conseguir el visado pero aquí estamos. Se puede decir que venimos con un poco de miedo por que las recomendaciones no han sido muy buenas, veremos como nos sorprende este país.
Llegamos a Delhi ya de madrugada y el aeropuerto está llenísimo, es la primera vez que vemos un control de pasaportes tan lleno a estas horas. Menos mal que tenemos servicio de recogida gratis por parte del hotel, queremos entrar en India con buen pie así que para la primera noche y por evitar problemas nos cogimos un buen hotel. Nos estaban esperando con el típico cartelito con nuestro nombre, que nivelazo! jejejeje
Aquí es muy típico que te cojas un taxi o un tuc tuc y te acabe llevando al hotel que le de la gana simplemente porque tiene comisión y alegando que tu hotel esta lleno, ha cerrado o cualquier otra excusa, así que hay que andarse con ojo y ser firme porque si les crees puedes acabar en un cuchitril.
En el aeropuerto, lo mejor es coger un taxi prepagado que te da ciertas garantías, aunque a veces te puedes encontrar con algún que otro conductor que no sea de fiar.
Son las 2 de la madrugada y desde el coche no podemos apreciar la verdadera India, seguro que las cosas cambian por la mañana.
En apenas 20 minutos estamos en el hotel y la verdad que hemos escogido bien, la habitación es grande y bastante limpia, incluye desayuno y traslado.
Si hubiésemos llegado de día no cogeríamos este hotel, se pueden encontrar hoteles decentes más baratos, pero de noche Delhi puede resultar una ciudad poco amigable, aunque también de día impacta si es tu primera vez en India.

No pasaremos ningún día en la ciudad y quizá la visitaremos al final del viaje, así que hacemos check-out y nos vamos caminando a la estación de tren que está a 5 minutos. En este pequeño trayecto ya se puede ver que India es diferente, y a pesar de ser una gran ciudad, y esta calle ser una avenida principal, tiene aspecto de pueblo, pero con un tráfico de locos.

Entramos en la estación y esto es otro mundo, gente por todos los lados y aunque es ya mediodía hay gente hasta durmiendo por el suelo.
Nos pasamos por la oficina para turistas dentro de la estación para ver si compramos algún billete más porque de momento solo tenemos nuestro primer tren a Agra, hemos visto las diferentes opciones que tenemos pero nos lo pensaremos en el tren y nos compraremos los siguientes trayectos on line.
Lo mejor forma para viajar en India es el tren. Tienen una red muy extensa que te permite moverte por todo el país, gracias a la herencia británica. Eso si, comprar un billete de tren puede parecer una tarea complicada pero gracias a todas las webs y blogs que explican como hacerlo es bastante fácil.
Desde 2011 la web de trenes de India ha cambiado  y ha complicado la compra online para extranjeros con lo que ahora todo el mundo compra a través de la web Cleartrip. No explicaremos como se hace el proceso de registro y compra porque en internet se pueden encontrar un montón de blogs con todo bastante bien explicado, incluso con la descripción de cada clase y cada tipo de asiento. Esta web seria un ejemplo.

Se podría decir que para viajar en tren en India hay que hacer un master antes.... que si clase sleeper, que si clase AC3, que si asiento side upper o medium, que si tienes waitlist o tienes RAC.....palabras que suenan a chino pero que poco a poco vas incorporando a tu vocabulario del viaje. Y la verdad es que gracias a la cantidad de turistas que viajan en este país y que lo comentan por internet todo se vuelve mas sencillo.
Comprar on line es la forma mas fácil pero si alguien lo ve complicado puede pasarse por las oficinas para turistas que están dentro de las estaciones principales del país o incluso viajar en autobuses que aunque no es la mejor opción para viajes largos puede que sea la forma mas barata y sencilla.
Montamos en nuestro tren con destino a Agra en un vagón AC3, no es primera clase pero esta muy bien para viajar en india. Compartimos cabina con unos indios bastante majos, pero viendo sus móviles y su forma de vestir se nota que son de clase media.
La gente comenta de todo por internet y la leyenda negra dice que en clases inferiores como la clase sleeper es normal encontrarse cucarachas e incluso algún que otro simpático roedor, y hay que encadenar tus maletas a las literas para que no te las roben. Nosotros nunca lo hemos hecho y nunca ha pasado nada, pero es cierto que siempre pasa gente por los vagobes vendiendi cadenas y candados.
Probaremos otras clases en viajes posteriores, India es un país que hay que asimilar poco a poco, de momento la experiencia en AC3 está muy bien como toma de contacto, aunque podemos decir que alguna cucaracha tambien llega a esta clase ;). 
Los trenes en India no son nada caros así que realmente, sobre todo para viajes largos, un AC3  es mejor que un sleeper en nuestra opinión,  te dan sábanas, almohada, manta, tienes AC y los baños suelen estar más limpios. Hay clases superiores pero creemos que por la diferencia de precio no compensa.
Llegamos Agra anocheciendo y hay cientos de tuctucs en la puerta, la estación está un poco lejos así que negociamos y ponemos rumbo a Zostel, un hostel nuevo muy bien situado para visitar el famoso Taj Mahal.
El tráfico es caótico, miles de personas de un lado a otro, animales y suciedad, cuanto más grande es la ciudad más se nota todo esto.
India es uno de los países más poblados junto con China, tiene unos 1300 millones de habitantes que se dice rápido, pero es una barbaridad, y si a esto se junta los animales que campan a sus anchas como vacas, cabras, perros e incluso jabalíes pues te encuentras las calles de India con mucha vida y...mucha mierda también.
A poco de llegar a nuestro hostel el trafico no se mueve y el el señor del tuctuc dice que mejor nos bajemos ya, están en fiestas y la zona es impracticable.
En un par de minutos estamos en Zostel, habitaciones compartidas  estilo occidental que aunque no esta del todo sucio la limpieza es indian style, esto es otro tema al que hay que acostumbrarse en India. Digamos que los estándares de limpieza son algo diferentes a los nuestros ;))
Dejamos todo y nos vamos a la fiesta que tenemos al lado para cenar y ver el ambiente, estupendo que nos haya coincidido este sarao, entramos en India con buen pie!!


Ellas van todas guapisimas, saris de todos los colores, están de fiesta y la gente saca sus mejores galas. Dentro del recinto hay de todo, desde zona de comer, atracciones con su noria y todo tipo de puestos de ropa, muebles, zapatos, complementos. Comerciantes vienen de todas las regiones del país.
En el fondo una fiesta muy parecida a lo que te puedes encontrar en España.
A pesar de que Agra es una de las ciudades mas turísticas de India no hay ningún turista en el recinto y eso que tenemos trato preferente, los turistas no pagamos y no tenemos que hacer cola.
A nosotros nos gusta mirarlo todo, sacar fotos de la vida cotidiana pero los indios tampoco se cortan, te miran de arriba a abajo y también les gusta hacerle foto al occidental, aunque os parezca increíble para ellos somos exótico, jejeje.
Gracias también a la herencia inglesa una gran parte de la población habla ingles así que siempre les gusta hablar contigo y practicar.
Compartimos mesa para cenar con unas chicas muy majas y nos volvemos para el hostel a pesar de que la fiesta esta de lo mas animado.

Nos levantamos tarde porque las visitas turísticas tenemos pensado hacerlas despues de comer, antes de nada queremos comprar los siguientes trenes y necesitamos sacar dinero que estamos sin una rupia.
El tema tren lo solucionamos rápido en un ciber, pero el sacar dinero se nos complica, todos los cajeros funcionan con tarjetas de banda magnética y tenemos todas las tarjetas con la banda fastidiada, suponemos que debido al contacto con el móvil. Después de recorrernos unos cuantos cajeros sin éxito nos volvemos al hostel para pensar soluciones.
Visitas turísticas descartadas y nos pasamos por la feria para comer y verla de día. No hay tanta gente como por la noche pero hay ambientillo y se pueden ver espectaculo de marionetas o danzas de lo más curiosas.


Por la noche llega una española al hostel, se llama Vega y estamos un buen rato hablando con ella, parece que el tema tarjeta no solo nos pasa a nosotros.
Ella es pintora y artista y estará por India hasta abril. Viene por trabajo con una estancia artística y ahora estara unas semanas recorriendo India.
Por la mañana tenemos varias opciones para conseguir dinero, primera opción usar una tajeta de credito que teníamos guardada sin estrenar y bingo, conseguimos sacar dinero, menos mal.....la guardaremos como un tesoro. Ya podemos hacer vida, sin dinero no se va a ningún sitio y tampoco al Taj Mahal ;)
Volvemos al hostel y hablamos con Vega para comentarle que ya volvemos a tener dinero, ella también esta solucionando temas de banco...y es que cuando se esta lejos parece que todas estas cosas se complican.
Nuestro siguiente destino sera Khajuraho y Vega se vendrá con nosotros, tiene problemas para comprar el tren así que le compramos sus billetes con nuestra cuenta de Cleartrip. 
Hemos hecho buenas migas y con todo solucionado nos vamos a comer a la feria. Ahora si que si por fin nos vamos al famoso Taj Mahal, que se ha hecho de rogar.
Nuestro hostel esta 2 minutos andando de la taquilla de la entrada este y desde allí salen coches eléctricos que te acercan de forma gratuita a la puerta de acceso que esta a un kilómetro.
Después de controles de seguridad estrictos y de que te controlen que no llevas ni comida, ni libros, ni trípodes, ni tabaco, ni mechero, por fin entramos al recinto.
Importante: tened en cuenta todos los objetos prohibidos porque sino habrá que llevarlos de vuelta a las taquillas que están a 1 km donde se venden los tickets, vamos...que lo tienen muy bien pensado :(

El recinto está lleno de gente pero hay tanto turista indio que como la mayoría de chicas van con los saris le dan un toque muuy autentico.
Todo el mundo quiere visitar el Taj Mahal y te encuentras a gente de todas las regiones de India, muy diferentes entre si, incluso en su forma de vestir...India es un país muy grande y la gente cambia mucho de norte a sur y de este a oeste!

Pasamos las puertas de entrada y por fin a lo lejos el palacio mas bonito construido por amor, el famoso Taj Mahal!!


La verdad es que impresiona nada más verlo. Como siempre tienes la sensación de que es irreal, pero esta allí, justo delante de nosotros, este imponente edificio de mármol blanco es el 'regalo' del emperador mogol Shah Jahan para recordad su amor por su esposa más querida tras su muerte.
Es un monumento funerario, un mausoleo de estilo musulmán, con una simetría perfecta...uno de los edificios mas bellos del mundo y por el que no pasan los años. Se constuyo en el siglo XVII, y tardo unos 20 años en terminarse.
Por respeto y para no dañarlo hay que ponerse unas fundas de plástico en los zapatos, pero nosotros preferimos directamente descalzarnos y notar el frío mármol de este monumento en los pies...muy recomendable sensación!!
Damos vueltas por dentro, por fuera una y otra vez, al borde del síndrome de Stendhal con tanta belleza y perfección jejeje! Las fotos hablan por si mismas!

Eso sí, cada pocos pasos grupos de Indios nos paran para hacerse fotos con nosotros, sobre todo con Rosi, que es la autentica estrella del rock!! Se hace raro que sean ellos los que quieran hacerse fotos con los turistas y no al revés.
También es todo un espectáculo ver a los indios haciéndose fotos, son muy graciosos, se ponen sus supergafas de sol y su mejor pose al mas puro estilo artista de bollywood.
Algo que te das cuenta a las pocas horas de pisar India son las miradas  que te hacen los indios sobre todo si eres chica. El llevar pantalón corto hace que te sientas incómoda y al final acabas vistiendo de largo y adptándote al estilo de las chicas indias, así que casi todas las turistas se dejan esos pantalones cortos tan de moda en el hotel, jejejej. Tambien por educación  y por respeto a la religión hay que acudir a los templos con las piernas y hombros cubiertos.
Ya sabes, a donde fueres haz lo vieres.

Después del Taj Mahal pasamos por el hostel y volvemos a cenar a la fiesta. La comida es barata y el ambiente es muy auténtico. Buena despedida de Agra ya que nos vamos en tren esta noche a Khajuraho. Aunque en principio no estaba en nuestros planes, otros viajeros nos lo recomendaron mucho, y nos encajaba muy bien para no ir directamente a Varanasi que está bastante  lejos.

Los eróticos templos de Khajurajo nos esperan ;)

Información Viajera

Cleartrip
Esta es la web a través de la cual se hacen las reservas de trenes. Funciona muy muy bien...parece mentira que pueda haber tanto orden en el caos de los trenes de India, y a pesar de las listas de espera al final siempre acaba habiendo sitio.
http://www.cleartrip.com/m/trains

Hostel Zostel en Agra
Hostel de estilo occidental con buen ambiente y muy bien situado para visitar el Taj Mahal pero algo lejos de la zona mochilera donde estan la mayor parte de restaurantes. Es una cadena y tienen más hostels en otras ciudades de India



lunes, 3 de agosto de 2015

Hong Kong para el Año Nuevo Chino y estrenando el Couchsurfing

Llegamos a medio día y cogemos el bus directamente al barrio de Kowloon donde está esperándonos Edward nuestro anfitrión para estas 3 noches.
Pasaremos nuestro segundo fin de año en Hong Kong. Y es que un año como este, donde el tiempo se aprovecha al máximo y la experiencias vividas son tantas y tan intensas, vale por muchos años, así que no esta nada mal poder celebrar 2 fines de año...jejejejeje

Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto tanto el bus como el metro son buenas opciones, pero los autobuses son mucho mas baratos y en una hora estas en el centro. La mayoría de autobuses  en la ciudad son de dos pisos, gracias a la herencia británica.
Hong Kong fué colonia británica durante unos 150 años, desde 1841 ha sido muy importante para los ingleses como base estratégica en Asia, tanto militar como comercial. Entre otras cosas, los ingleses necesitaban estar presentes en China para poder conseguir su preciado té, que ya en aquellos tiempos consumían en grande cantidades.
Durante la época colonial la ciudad fue creciendo poco a poco económicamente hasta convertirse en uno de los motores financieros de Asia, y también en el destino preferido de los chinos que escapaban del estricto régimen comunista.
En un siglo Hong Kong pasó de ser unos cuantos pueblecitos marineros y tener unos 7000 habitantes a una ciudad moderna con más de un millón de personas.
Pero en 1997 el primer ministro británico deja Hong Kong, y se ceden los territorios de nuevo a China, con la condición de que funcionarán como estado independiente hasta 2047 cuando pasarán a formar parte oficialmente de China y de su sistema político.
A pesar de que ha habido mucha desigualdad al principio de la ocupación británica, a día de hoy todo eso ya no existe, y en cuanto a derechos y libertades las cosas son muy diferentes respecto a China.
Mucha de la gente con la que hemos hablado no quieren ni oír hablar de los chinos, ellos son y serán siempre de Hong Kong. Veremos que pasa en 2047, será sin duda un momento clave.

En el bus podemos ir viendo la ciudad. De camino ya nos damos cuenta de que Hong Kong es una ciudad construida hacia arriba, en el recorrido desde el aeropuerto se pueden ver un montón de urbanizaciones de edificios altísimos donde viven miles de personas.

Hong Kong es nuestra escala para ir a India pero lo organizamos para poder estar en la ciudad unos días y celebrar la llegada del año de la cabra en una gran ciudad asiática.
Y que mejor que pasar estos días con una familia local, es nuestro primer Couchsurfing oficial del viaje (aunque casas amigas por el mundo no nos han faltado ;)), y estamos encantados.


Edward nos espera en la parada del bus y después de saludarnos nos lleva directamente a comer, como no, a un restaurante de Dim Sum, famosos en Hong Kong.
Se trata de pasta de diferentes tipos, cocinada frita o normalmente al vapor en cestas de bambú y que se rellena de verduras, carne o pescado y se come mojándolo en una salsa que sera diferente en función del Dim Sum que tomes.
Es como la versión china de las tapas, ya que se suelen pedir de muchos tipos y se comparten al medio. Además se suele acompañar con té, que preparas al momento en una tetera, se sirve poco a poco en unos vasos muy pequeños, y tiene que estar muuuuuy caliente.
La comida esta buenísima y mientras nos vamos poniendo al día y conocernos.

Para quien no haya oido hablar de  Couchsurfing, es una web que pone en contacto a viajeros de todo el mundo que ofrecen alojamiento en sus casas de forma gratuita. Esta sería la descripción a grandes rasgos, pero realmente va mas alla, hay gente que visita una ciudad y busca un contacto de Couchsurfing simplemente para que le enseñe la ciudad o para tomar algo y que le cuente que ver por la zona.
En teoría, la idea es que te dejan dormir en el sofá, pero al final la mayor parte de la gente ofrece una cama o un colchón en el suelo y siempre consejos, café o incluso el desayuno, cada uno decide que ofrecer a su huesped.
Es genial para poder conocer gente de todo el mundo y es una buena idea para practicar idiomas sin salir de casa.

Tras la comida pasamos por casa de Edward  a dejar las maletas. La urbanización en la que viven está muy bien, varios edificios muy altos que comparten un patio común con un parque para niños. Hay un super justo al lado y paradas de autobuses que te sirven para ir al centro y a todos los puntos de interés de la ciudad.
Dormiremos en la habitación de su hijo, que ahora esta estudiando en Inglaterra. Patty, su mujer, es enfermera y está en el trabajo, la conoceremos mañana. 
Después de instalarnos Edward nos lleva a pasear un rato por las calles del barrio de Kowloon, digamos que este es el Hong Kong auténtico, donde vive la gente humilde y nada tiene que ver con el Hong Kong turístico, de los grandes rascacielos y los centros comerciales de la zona centro y de la isla de Hong Kong.
Paseando podemos ver las comidas tradicionales, tiendas de medicina tradicional china, y algunas de las calles son un gran mercadillo donde se vende absolutamente de todo.
La medicina tradicional es tan importante aquí como la convencional, así que tiendas de medicina  tradicional llenan la ciudad y comparten espacio con las farmacias convencionales. Entrando en estas farmacias te das cuenta de que este tipo de medicina es peculiar, algunos de sus remedios milagrosos son por ejemplo caballitos de mar, pepinos de mar secos o diferentes tipos de hongos, plantas o animales extraños.


Edward trabaja de tarde y nos vamos con el en bus hasta la isla de Hong Kong. En solo unas horas podemos ver el gran contraste entre la ciudad auténtica y tradicional y la locura comercial y de rascacielos. Son como 2 ciudades diferentes.
Después de un paseo por la zona de centros comerciales  nos vamos a dar una vuelta por el mercadillo de las flores que se monta para el año nuevo chino en Victoria Park. 
Hoy es el último día y el mercadillo abre hasta bien tarde, por esta época todo el mundo compra flores y frutas para decorar la casa o para regalar, así que este mercado es para ellos lo más.
El mercadillo está a tope de gente, tanto, que ni se puede caminar y tienes que ir dejándote llevar con la corriente humana.


Además es tradición que todos los institutos tengan un puesto en el mercado para recaudar dinero para sus viajes de fin de curso. Es muy gracioso, una auténtica pelea por llamar la atención, unos tocan música, otros bailan o gritan como locos a través de un altavoz para conseguir que les compren los peluches, juguetes o accesorios para móviles, típicas cosas de moda entre los jóvenes asiáticos. 
Es bastante tarde y  nos volvemos a casa,  nos encontramos a Edward en el bus, que casualidad!!

Al levantarnos conocemos a Patty, y Edward nos prepara el desayuno, todo un detalle!! Para hoy quieren llevarnos a conocer algunas zonas cercanas a la ciudad pero que sin coche sería imposible, y nosotros por supuesto aceptamos encantados.
La verdad es que los alrededores de Hong Kong, en la parte del continente, son muy bonitos, con mucha zona verde de montaña y con también zonas de playa. A poco que te alejas del centro, los megaedificios desaparecen y se pueden ver zonas residenciales y pueblos mas tradicionales de casas bajas.
De camino paramos en una zona cercana a Kam Shan Park o mas conocido como Colina de los monos (Monkey hill), hay casi 2000 macacos viviendo en esta colina y al pasar en coche los puedes ver por todos lados! No sabíamos que también hubiese monos aquí.
Hay que andarse con ojo porque son muy listos y si llevas encima comida o algún bulto sospechoso como una cámara, no dudaran en robártelo.

Llegamos a Tsz Shan Monastery, un nuevo y enorme monasterio que no se abrirá al público hasta abril de este año. Pero como hoy es año nuevo lo tienen abierto de manera extraordinaria. 
Su construcción ha tardado 10 años y fue financiada íntegramente por el hombre más rico de Asia que se ha dejado de 190 millones, así que no se hicieron reparos en usar los mejores materiales y por supuesto seguir todas y cada una de las leyes del feng shui a rajatabla.
Pero lo mas destacable es una figura gigantesca de Guan Yin, la segunda más grande del mundo con 76 metros, un buda de formas femeninas que se suele llamar "la Diosa de la Misericordia".
Por dentro es impresionante, lleno de detalles. En una de sus salas se pueden ver 3 budas recubiertos de oro de 24 kilates, vamos que este es un monasterio de 5 estrellas!!
Su construcción es reciente pero basada en el estilo de la dinastía Tang y nos ha recordado ha algunos de los templos que pudimos ver en Japon hace unos años.
De paso aprovechamos y hacemos todos los rituales para que nos den suerte en el año de la cabra, gracias al asesoramiento de Edward y los amables guías del monasterio.
Hemo tenido mucha suerte por poder entrar porque parece que después de su apertura las visitas van a estar muy limitadas, y no como un lugar turístico si no como lugar de culto. Esto es lo bueno de venir con locales, si no imposible haber estado aqui.
El sitio es espectacular y tiene unas vistas impresionantes sobre la bahia
http://www.abc.es/viajar/20150403/abci-monasterio-shan-201504021211.html

Montamos otra vez en el coche para visitar el pueblo cercano de Sam Mun Tsai,  un pueblito marinero de los muchos que hay en las afueras de la ciudad, famoso por que por año nuevo chino lo decoran  de forma tradicional y  hay actuaciones de teatro y opera china.
Aprovechamos para comer en unos de los tradicionales bares, unas sopas de pescado y dim sum de gambas que por cierto estaban muy buenos. Es una comida-merienda-cena, ya que esta noche es el desfile y no tendremos tiempo para cenar hasta que termine.


Al llegar a la ciudad nos dejan en la zona de Tsim Sha Sui, el epicentro de todas las celebraciones del año nuevo.
Esta noche es el famoso desfile porque es el día propio de año nuevo, este año cae 19 de Febrero, aunque la fecha cambia cada año ya que va en función del calendario lunar. Así que nos vamos directos a tomar posiciones porque ya no cabe un alfiler.
Estamos al final del recorrido y nos tocará esperar, menos mal que hay actuaciones de música en directo para hacer mas llevadera la espera.
O vienes con mucho tiempo o es difícil encontrar un buen sitio, hay muuuuchisima gente por todos lados y al final aunque estamos muy cerca la visibilidad no es precisamente muy buena, pero no esta mal del todo y poco a poco vamos haciéndonos hueco.
El desfile no esta mal, lleno de luz, color y música. Desfilan diferentes carrozas de grandes empresas de la ciudad, asociaciones e incluso la de Dineyland o la del acuario. También desfilan grupos de baile y performance locales e incluso artistas invitados del extranjero como Francia, Bélgica o Brasil.
Realmente nos esperábamos un desfile más auténtico, más tradicional o más oriental porque la verdad a nosotros nos ha parecido un desfile bastante occidental. En este aspecto nos ha decepcionado un poco sobretodo después de haber pasado por ciudades como Singapur o Hanoi donde la decoración y el ambiente  de la ciudad te hacían sentir realmente que se esperaba la llegada del año nuevo Chino.
Menos mal que también desfilaron grupos de Lion Dance o Dragon Dance locales dándole un toque mas asiático.


Después del desfile  aprovechamos para comer algo y damos una vuelta por el centro hasta que se aligeran los medios de transporte colapsados con tanta gente.

Una vez más desayunamos juntos y nosotros nos vamos al distrito financiero en la isla.
Directamente cruzamos en bus que llega a la isla a través de un gran túnel y nos bajamos en la zona comercial que está de lo mas animada. Hoy es festivo y durante estos días hay muchas rebajas especiales, así que mucha gente esta de compras.
Aprovechamos para ver una exposición de los trajes que utilizan para el dragón dance. La verdad es que este tipo de danza es muy llamativa, a la gente le alucinan y el año nuevo es el momento estelar para los grupos que la practican.

Después de un paseito nos vamos a comer, no nos lo pensamos y la opción es  sushi! Es nuestra comida preferida y ya la echábamos mucho de menos, en HK hay un montón de restaurantes japoneses y también les encanta el sushi así que nosotros felices. El Genki Sushi es un restaurante de tipo cinta, bueno y bastante bien de precio.
Otra buena opcion para comer sushi  en la ciudad es comprar las box que venden en los supermercados ya que estas grandes superficies tiene sus propios chefs, ademas por la tarde antes de cerrar van bajandole los precios y se puede comer un sushi fresco y de calidad super barato. En las plantas bajas de los grandes centros comerciales del centro siempre hay un super donde poder encontrar algo de sushi

Después de comer nos cogemos un típico tranvía de dos pisos que solo están en la zona de la isla para recorrer el distrito financiero y ver de cerca los enormes rascacielos tan emblemáticos que forman el famoso sky line de Hong Kong. 
Los tranvías son bastante antiguos, pero están muy bien conservados y la mayoría están completamente pintados con publicidad muy llamativa. Se crea un gran contraste al ver estos tranvías retro serpenteando entre los rascacielos tan modernos.
El transporte en Hong Kong es muy barato, así que queremos probarlos todos...jejejeje
Para que no se diga, nos volvemos al continente en ferry. El Star Ferry es el ferry clásico que lleva mas de 100 años uniendo las dos orillas de la ciudad, y las vistas desde el barco son increíbles. Una pena que todos estos días esté nublado e incluso haya niebla.



Nada más llegar nos damos un paseo por la 'avenida de las estrellas', el equivalente a su prima en Los Angeles, pero aquí se pueden ver las huellas de las manos en el cemento de los actores mas famosos de la industria del cine hongkonés.
La factoría de cine de Hong Kong es muy potente y de aquí han salido grandes estrellas como Jackie Chan, Jet Li, John Woo, Tsui Hark y por su puesto el gran Bruce Lee.
En breve empezarán los fuegos artificiales así que nos vamos a tomar posiciones. Otra vez está a tope de gente, pero pillamos buen sitio.
Los fuegos están muy bien, con los modernos edificios de la isla de Hong Kong llenos de neones de fondo. Una pena que el día esté con niebla y no luzcan como se merecen. 
No se que tienen los fuegos artificiales que en todos crea el mismo efecto, es gracioso ver como cuando se forma un corazón o una palmera espectacular todo el mundo hace a coro 'oooohhhhh'.
Sin duda, por como lo vivimos, nos gustó más Sidney, el momento fue más especial, con nuestros amigos en un barco en plena bahía, mucho mejor que rodeados de tantísima gente y sin poder moverte.
Pero ahora que hemos visto 2 de los supuestos mejores espectáculos de fuegos artificiales del mundo, podemos decir que en España no tenemos nada que envidiar.
Los fuegos del apóstol en Santiago o los 'castillos' de Valencia en fallas son tan buenos como estos.


Terminan los fuegos y al igual que ayer la ciudad se colapsa, así que nos lo tomamos con calma,  nos compramos algo para cenar y hacemos tiempo antes de volver a casa.

Hoy es nuestro último día en la ciudad y después de desayunar nos bajamos  a la plaza. Es un día especial ya que es típico que este día  los vecinos organicen un espectáculo de Lion Dance y Dragon Dance en la parte de abajo de la urbanización. Que suerte!
La gente se arregla como si fuera domingo, los chicos  están preparados y en seguida empieza el espectáculo con música en directo incluida.
Los dragones son grandes y van manejados por bastante gente que lo mueven arriba y abajo con mucho arte.
Los leones son mas pequeños y se manejan entre 2 personas, son ellos los que hacen el espectáculo de verdad, ver como se mueven te deja con la boca abierta. Hasta se le mueven las pestañas! jejejeje


Son auténticos artistas, una pasada lo bien que se coordinan para ir saltando de un poste a otro. Las técnicas usadas para el Lion Dance están basadas en el Kung Fu, y los chicos que lo manejan tienen que ensayar y trabajar mucho los movimientos y la coordinación. Es difícil explicarlo con palabras pero es impresionante, mejor que veáis este vídeo!

Lion dance HK 2015: http://youtu.be/Orj1aAqozcE

Terminada la función los leones recorren cada portal  para hacer la tradiciomal ceremonia de buena suerte para los vecinos.

Después del espectáculo y aunque es pronto todavía, Edward y Patty han hecho ya la comida, es un plato típico de estos días, una especie de pudding a base de yukon (rábano). Un sabor y una textura algo extraños para nuestro paladar occidental.
Menos mal que es ligero porque con el super desayuno que nos preparó Edward esta mañana no tenemos mucha hambre.
La verdad que no nos podemos quejar, son unos grandes anfitriones y nos han tratado como reyes.

Nos vamos a dar una vuelta por los mercadillos de la ciudad. Ultima visita exprés antes de irnos a pillar el avión que sale esta noche.
Los más interesantes son el Lady's Market y el Mercado de Temple Street. Los dos son bastante similares, y principalmente se pueden encontrar souvenirs, ropa de imitación y algunas pequeñas cosas de tecnología. Por supuesto hay que regatear, y muy duro, se puede llegar a bajar hasta un cuarto del precio inicial!!

Otro de los mercados típicos para visitar es el de los peces. Aquí las tiendas no los tienen cómodamente en una pecera, los exhiben directamente en bolsas, listos para llevárselos puestos!! Y en la puerta de cada tienda se pueden ver todas las bolsas con los peces allí expuestos. Se hace raro verlos así y aunque resulta curioso no nos ha gustado mucho teniendo en cuenta el bienestar de esos pobre peces.
Entre mercado y mercado está bien picar algo y en Hong Kong lo que se lleva, como en muchas mas zonas de Asia son las brochetas, que las puedes encontrar de distintas cosas, pero la verdad es que nosotros nos inclinamos mas por comer sushi estos días...sabemos que en India eso sera difícil, así que hay que aprovechar!
Por esta zona está también el Computer Centre y muchas tiendas especializadas en tecnología...así que aprovechamos para comprar algunas pequeñas cosas que necesitamos. Por cierto, aunque parezca raro, incluso en las tiendas normales de tecnología se puede regatear...es como si regatearas el precio de una tele en el 'media markt'... si venís no os cortéis jejeje.


Después de un día de lo más completo ponemos fin a nuestra visita a Hong Kong y pasamos por casa a recoger nuestras maletas y  despedirnos de nuestros grandes anfitriones.
La verdad es que nuestro primer couchsurfing oficial ha salido muuuy bien!! Gracias Edward y Patty por tratarnos tan bien, por esos paseos y por esos ratos juntos!! Nos veremos en España.
Nos ha gustado Hong Kong pero nos ha sabido a poco,  3 días en la ciudad y con las actividades del año nuevo por el medio no son suficientes. Tendremos que volver :)

Autobús al aeropuerto y la aventura continua...ponemos rumbo a la India de los colores y las especias!!

Información viajera

Tarjeta Octopus
Al igual que en otras ciudades este tipo de tarjetas facilitan mucho las cosas. Además los viajes salen un poco mas baratos y sirve para todos los medios de transporte, incluido el Star Ferry. También hace función de tarjeta monedero y se puede usar para pagar en muchos supermercados y tiendas.
http://www.octopus.com.hk/home/en/index.html

Coachsurfing
Plataforma que pone en contacto a gente de todo el mundo para alojarte en casas particulares de forma gratuita.
http://www.couchsurfing.com/about/how-it-works/

Genki sushi
Cadena de restaurantes de sushi con el sistema de cinta. Hay bastantes por todo Hong Kong.
Es un sushi de batalla pero esta bastante bueno y bien de precio.
http://www.genkisushi.com.hk/Genki/brand/html/en/shops_hk.cfm

miércoles, 29 de julio de 2015

Visita a Saigon y "Au revoir" Indochina!!

Llegando en bus a Saigon empiezas a darte cuenta de que estás otra vez en Vietnam, y sobre todo de que estás acercándote a una gran ciudad asiática. Mucho tráfico y muuuchas motos, y como siempre llenas de gente y de cosas!! Todo un espectáculo que siempre te deja con la boca abierta, diferente a lo que se puede ver en cualquier ciudad europea u occidental!!
Si ya comentabamos en otra entrada que en Hanoi había motos, creemos que esta la supera.


El autobús nos deja en pleno centro, en la calle Pham Ngu Lao. Es la zona mochilera por excelencia donde puedes encontrar hoteles y restaurantes para todos los bolsillos.
Aunque hay cientos de hoteles en la zona nos ha tocado buscar y regatear porque es fin de semana y la gente ya está de vacaciones para el año nuevo chino, ya os podéis imaginar que todo a tope y nosotros ni idea, en una situación así es mejor reservar.
Finalmente hemos tenido suerte y para estos dos días que estaremos en Ho Chi Minh City nos quedaremos en el hotel Ailen Garden, recién reformado, bien de precio (unos 20 $ con desayuno) y muy bien situado, en una de las callecitas donde no entran coches pero a un paso de todo.

Como gran ciudad Vietnamita es curioso ver el gran contraste entre la zona nueva, muy europea, más occidentalizada y más cara, y la zona vieja, más Asia, más barata y mucho más interesante de ver.
Desde luego la influencia francesa de la época Indochina se deja ver en las construcciones, iglesias como la de Notre Dame, a imagen y semejanza de las iglesias de Francia, la impresionante oficina de correos, diseñada por el famoso Gustave Eiffel (si, si, el de la torre) y diferentes edificios de la época colonial que le dan un toque muy curioso al centro. 


Pero esta vez la ciudad 'tiene un color especial', ;)  y es que estamos a pocos días del año nuevo lunar o año nuevo chino que se celebrara el 19 de febrero. El año de la cabra está a punto de llegar y la ciudad está engalanada con cabras, flores y frutas, y sobre todo muchos colores rojos, dorados y amarillos, los colores de la suerte para ellos, ya que son muy muy supersticiosos.
El "año nuevo lunar" es más conocido como "año nuevo chino", aunque realmente no sólo se celebra en China sino también en muchísimos países asiáticos.
El mercado de las flores, en pleno centro de la ciudad, se monta especialmente para estos días. Cientos de puestos de flores y plantas llaman la atención de día  con todos esos colores, y por la noche toda la gente acude a comprar flores y adornos para sus casas, la zona está de lo mas animada. 
Muy curioso, pero al fin y al cabo no tan diferente de lo que puede ser nuestras tradiciones y supersticiones para navidad o año nuevo.


En nuestra zona hay bastante ambiente por la noche y al igual que en Hanoi, se montan los típicos bares callejeros con sus simpáticas mini-sillas donde poder tomarte una cerveza y picar algo. 
Además hay muchos carritos que van pasando vendiendo frutas, pescado seco, etc.
Así que otra vez nos pasamos las noches viendo el ambiente y la vida pasar como un local más.

Una vez más, para seguir con nuestro estudio sobre los mercados del mundo, no podía faltar una visita al mercado de Saigon. Como siempre muy interesante, y en estas fechas más porque las sandías son talladas y decoradas especialmente para el año nuevo, impresionante el trabajo! Y otras frutas, como las naranjas, que son uno de los regalos preferidos en estas fechas, lucen sus mejores galas. Luego ni siquiera están buenas y ni se las comen, pero tienen una pinta buenísima y unos colores intensos, que es lo que en realidad importa.
Además en este mercado hay mucha variedad de  tes y cafés. En Vietnam, y en otros países de Asia como Indonesia y Laos, el café es muy consumido, casi tanto como el te.
El café vietnamita es muy apreciado, son grandes productores y exportan a muchos países del mundo y la verdad es que está muuuuy bueno. 
Este mercado también es el  típico para comprar ropa y souvenirs en la ciudad, abre solo de día pero de noche aunque el mercado cierra se monta alrededor un mercado nocturno.


Otras de las atracciones de la ciudad son las relacionadas con la famosa guerra del Vietnam, tan conocida por todas las películas de Hollywood.
La guerra, y su gran protagonista, el señor Ho Chi Minh, siguen estando muy vivas, y en cada esquina puedes seguir viendo carteles conmemorativos e imágenes del 'tío Ho'. Están muy orgullosos de haber ganado aquella guerra y lo siguen celebrando y recordando cada día.

El palacio de la reunificación, desde donde 'Uncle Ho' tomaba todas las decisiones estratégicas durante la guerra, y desde donde comenzó el nuevo Vietnam en 1975 es una de las visitas importantes. Tambien lo es el museo de la guerra de Vietnam, donde se pueden ver armas, tanques o helicópteros de la época, y sobre todo una exposición sobrecogedora de los efectos de la guerra y del uso totalmente indiscriminado de armas químicas como el agente naranja o el napalm.
Una locura y un atentado contra los derechos humanos que todavía hoy tiene consecuencias en los descendientes de los soldados, vietnamitas y americanos, que combatieron en aquella época.
Esta vez si que visitamos el museo, y la verdad es que, aunque es pura propaganda anti-yankee, pone los pelos de punta y sales haciéndote muchas preguntas y con muuuuy mal cuerpo...por eso no nos gustan este tipo de museos!


Después de dos días intensos no podiamos dejar Indochina sin un masajito de pies, que nos viene estupendo para recuperarnos de las caminatas que nos hemos dado
Al igual que en sus países vecinos aquí los masajes son típicos y hay bastantes sitios donde poder hacerlos. Ojo, que si el sitio no tiene muy buena pinta pueden ser de los de "final feliz"

Pocos días pero bien aprovechados y dejamos Ho Chi Minh City para seguir viviendo el año nuevo por todo lo alto...nos vamos a vivir la llegada del año de la cabra a Hong Kong!

Información viajera

Hotel Ailen Garden
El hotel esta muy bien situado porque puedes ir a los puntos turísticos mas importantes andando, además está en una callecita llena de hoteles y es muy tranquila. Las habitaciones están recién reformadas y en estilo 'europeo'. Esta bien de precio e incluye desayuno. El personal es muy amable.
http://ailengardenhotel.tk/index.html

Bus Sorya transport
Para el viaje de Phnom Penh a Ho Chi Minh City escogimos Sorya. El autobus nos dejó ya en pleno centro, en la calle Pham Ngu Lao, una buena zona para buscar hotel, si no se busca alojamiento de 5 estrellas.
http://www.ppsoryatransport.com/eng/


Impresiones sobre Indochina (Laos-Camboya-Vietnam)

Nuestro paso por estos 3 países, la antigua Indochina, nos han dejado muy buen sabor de boca, aunque es cierto que en Vietnam nos quedamos con ganas de haber conocido mucho más, por lo menos la costa, el delta del Mekong y la zona de Sapa...esto tendrá que quedar  para otra ocasión.
En un mes da tiempo a conocer lo más importante, pero ya teníamos claro que solo sería una toma de contacto para quedarnos con ganas de más.

Cada país tiene sus puntos fuertes para visitar pero creemos que lo mejor siempre es combinar varios países ya que el transporte entre ellos es más o menos fácil y barato.
Por ejemplo, aunque Camboya tiene zona de costa y playas, nada tienen que ver con las de su vecina Tailandia, así que mucha gente que llega hasta Camboya solo visita Angkor y después se van a Tailandia para tostarse al sol o bucear
La costa de Camboya no es de lo más visitado, pero sí que tiene alguna isla con interesantes playas.
Laos es un país pequeño y rural, bastante auténtico todavía. Te podrías perder entre sus arrozales, pero sin duda Luang Prabang es su visita más importante. Creemos que todavía tiene mucho por descubrir. 

Laos y Camboya tienen mucho en común con Tailandia, sin embargo Vietnam es algo diferente, se parece un poco más a China.
De los tres países de Indochina, Vietnam es el mas desarrollado turísticamente y tiene para ver desde ciudades, a montaña o playa.

Las gente en estos países es muy amable y simpática, nunca falta una sonrisa. Aún así siempre hay diferencias, se podría decir que de entrada los laosianos nos han parecido un poco mas reservados que sus vecinos, y los vietnamitas algo más espabilados en cuanto a intentar vender o timar al guiri de turno. Sin embargo nos llevamos muy buen recuerdo de la gente de estos países.

Sudeste asiático en general es una zona muy segura para viajar y la verdad que en estos paises no hemos tenido ningun problema. Puedes ir tranquilamente por la calle, solamente hay que tener ojo de que no te timen con hoteles, tours, etc. Pero en las grandes ciudades siempre hay que estar atento a la cartera y los bolsillos, al igual que pasa en España. 

Nos encanta la comida asiática así que llegamos con ganas, en toda esta zona la comida está muy buena y  es muy barata! 
Los amoks camboyanos nos han recordado nuestro paso por Tailandia hace unos años y nos han encantado.
Otra vez nos hemos puesto las botas con todas la frutas exóticas como dragon fruit, mangostán, rambután y papaya, o con los zumos recién hechos en los puestos callejeros, siempre jugándotela un poco con el agua y el hielo, pero es que no hay quien resista a esas frutas con tan buena pinta y tan coloridas.
También hemos olido por todas partes al famoso durian, pero este no nos hemos atrevido a probarlo todavía.
Comerte un bocadillo en Laos y en Vietnam, con baguette de toda la vida, la verdad es que nos ha resultado muy curioso y han caído unos cuantos.

Hay una cosa digna de mención que nos ha sorprendido de los 3 paises y es la moda "pijama", puedes ver a mujeres y niños por la calle en pijama a cualquier hora del día! ;))) Es algo que choca al principio pero resulta muy gracioso verlos así vestidos, ellos van tan tranquilos como si fueran con sus mejores galas...lo que para nosotros es un pijama igual para ellos no lo es? 

Como conclusión digamos que nos ha encantado la zona, veníamos con tiempo para ver lo imprescindible pero lo bueno es que no hemos quedado con ganas de más.
Desde luego lugares como Angkor, Luang Prabang y la bahía de Ha Long han sido de los más espectaculares y nos damos cuenta de porque son tan turísticos y porque están taaaaan llenos todo el año!! Pero aunque estén muy llenos, merece la pena visitarlos porque son únicos y especiales.

Buena entrada al continente asiático, pero nos quedan muchos meses para seguir disfrutándolo!!

sábado, 25 de julio de 2015

Camboya: Phnom Penh y escapada a Kep

Llegamos a la capital un poco mas tarde de lo esperado pero tenemos un tuk tuk esperándonos. Para esta noche reservamos en un hostel que tiene servicio gratuito de recogida. La ciudad es grande y esta vez no nos apetecía buscar donde dormir al llegar como hacemos otras veces.
Es la primera vez que dormimos en dormitorio compartido desde que llegamos a Asia. Los alojamientos en sudeste son baratos, así que hasta ahora no habíamos tenido que ir de hostel, pero Phnom Penh es más caro, así que volvemos al modo mochilero. La verdad es que el Hostel Me Mates Villa está muy bien, en pleno meollo, buen ambiente, un ordenador para avanzar con el blog y happy hour de cervezas por las tardes! Que más podemos pedir...

Nuestra paso por Phnom Penh iba a ser una visita corta, ya que no nos parecía excesivamente atractiva, pero si queremos ir a India esta es el mejor sitio para tramitar el visado. Por lo que leímos en blogs y webs varias, es la ciudad del sudeste asiático donde se consigue el visado rápido y fácil, eso sí, pagando 60 $.
Unos días antes reservamos cita en la embajada por internet así que tenemos un par de días para ver la ciudad antes de entregar el pasaporte. En cuanto lo  entreguemos aprovecharemos para hacer alguna escapada cercana mientras esperamos por los trámites. 

En Phnom Penh,  como gran ciudad asiática, la vida transcurre en la calle, y en pleno centro puedes ver desde señores con sus puestos ambulantes vendiendo sandías o caracoles, a un escultor trabajando un buda enorme de piedra o unos cuantos peluqueros trabajando en plena acera.
Ya toca cortarse el pelo así que que mejor que hacerlo como un local. Por el módico precio de un 1 $ no solo te cortan el pelo, sino que también te hacen un masaje de cabeza y espalda que te dejan nuevo.
Los peluqueros son muy simpáticos y hacen realmente bien su trabajo aunque el entorno pueda dar lugar a dudas, así que es una experiencia totalmente recomendable.... si visitas Camboya no te lo pienses;)


Estamos en la capital y los grandes mercados abundan, pero los más conocidos son 'Tuol Tom Poung', más conocido como mercado ruso, y el mercado central.
Aunque en la ciudad hay centros comerciales de estilo occidental, es en estos mercados donde se puede ver todavía la vida diaria del pueblo. Son mercados donde puedes comprar de todo, como ya comentábamos en la anterior entrada, un "Corte Inglés asiático"
El mercado ruso  se le ha quedado el nombre porque parece que allí acudían los rusos en los ochenta  a comprar todo tipo de cosas para llevar después a su país. Son un montón de pasillos estrechos llenos de pequeños puestos en los que puedes comprar prácticamente de todo. Pasillos enteros de recambios para motos se confunden entre pasillos de ropa, calzados, souvenires y algo de comida, aunque para tema alimentación hay muchos otros mercados por la ciudad, y el más importante es el mercado central.
Este mercado es la versión gigante del que vimos en Battambang, está dividido en zonas, agrupado por gremios y aquí si que se puede encontrar de todo, desde comida hasta joyas, pasando por ropa. Se construyó en los años 30 en estilo art decó por un arquitecto francés, así que es parte de la herencia francesa en la ciudad.


Y como no, en una gran ciudad del sudeste de Asia no puede faltar un mercado nocturno, aunque la verdad es que el de Phnom Penh no nos pareció demasiado atractivo. Puedes sentarte en alfombras sobre el suelo y probar alguna de las brochetas raras que venden en los puestos, o regatear para comprar souvenirs o ropa,  aunque los otros mercados son mejores en cuanto a variedad y calidad.

Pero las grandes atracciones turísticas de la ciudad son las relacionadas con el genocidio jemer y la guerra de Camboya.
Un pasado bastante reciente. En los años 70 el partido comunista radical de los Jemeres Rojos llegó al poder después de la guerra de Camboya, y comenzó una época de torturas, hambre y exterminio sin sentido que acabó con una cuarta parte de la población del país entre el 75 y el 79.
Una salvajada, y sobre todo increíble pensar que sea tan reciente, pero el ansia de poder de este grupo de 'locos' les llevó a exterminar a todos los que pudieran poner en peligro su regimen, o sea, minorías con ideas diferentes a las suyas, intelectuales y profesionales cualificados. Solo por llevar gafas o saber leer era suficiente razón para ser asesinado!.
El resto de la población fue enviada al campo para cultivar arroz, quedando las ciudades como Phnom Penh completamente desiertas.

Una de la visitas incluidas en este tipo de tours es el S-21, un antiguo colegio en el centro de la ciudad tomado por los Jemeres Rojos para convertirlo en prisión, y donde también se torturaron a miles de personas antes de enviarlas a los campos de exterminio. Se pueden ver fotos de mucha gente, incluso mujeres y niños que sufrieron entre estas paredes.
Los Jemeres Rojos guardaban un minucioso registro con informes y fotos incluidas de toda la gente que pasaba por el S21.

Tras visitar el S21 se puede tomar un tuc-tuc para ir a los 'Killing Fields', campo de concentración y exterminio de la época, donde fueron cruelmente asesinados miles de Camboyanos después de su paso por el S21.
Estas son visitas imprescindibles, pero sinceramente decidimos no hacerlo...creemos que es importante conocer la historia del país que visitas ya que además te ayuda a conocer a su gente, pero para nosotros no era necesario ver estos escenarios y revivir semejante tragedia.
Lo que nos parece increíble es que también te ofrezcan ir a un campo de tiro como atracción turística, para poder disparar con las armas de la época de la guerra, desde un AK-47, hasta si te apetece lanzar una granada de mano o disparar un lanzamisiles. Sorprende que se fomenten este tipo de cosas como algo turístico y que la gente este interesada en hacerlo!
Entendemos que esté bien recordar el pasado, revivirlo y ponerlo en conocimiento de la gente para que ese tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, pero a veces la frontera entre la parte educativa o divulgativa y el sacar los dólares al turista no están del todo claras...

Otra visita de las obligadas es el Palacio Real, merece la pena pasear por su interior y ver los distintos edificios que forman parte del palacio y la colección de objetos curiosos que pertenecieron a los antiguos reyes. La visita no está mal, pero si ya has visitado el palacio de Bangkok puede que este no te parezca tan espectacular.


Tenemos cita a las 3 de la tarde para entregar el pasaporte en la embajada India, todo es muy rápido y después de rellenar unos papeles hacemos cola con unos cuantos turistas que como nosotros están de paso en la ciudad para conseguir el visado para India.
Entregado el pasaporte y pagado lo correspondiente nos dan una nueva cita para dentro de 3 días a la misma hora.
Ya hemos visto lo principal en la ciudad así que a la mañana siguiente nos vamos a Kep.

Kep es un pueblo muy tranquilo situado en la costa y famoso por la pesca del cangrejo. También desde allí salen los barcos a la pequeña Rabitt island, que poco a poco se esta haciendo famosa por sus paradisíacas y tranquilas playas. La gente que llega hasta aquí suele combinar la visita con algún día en el vecino pueblo de Kampot. No tenemos tiempo para tanto así que lo dejaremos para un próximo viaje;)
Para llegar hasta allí nos cogemos un bus que se supone que tarda 3 horas pero finalmente hemos tardado 5, algo muy común en Asia, que siempre te dicen menos tiempo del que realmente es.
Pero algo que ya comentamos en otra entrada es la seguridad en los transportes y es que en este autobús hemos tenido otro contratiempo.
Autobus bastante viejo que en nada se parece al de la foto que te venden, le gente se queja pero todos subimos, estás de vacaciones y quieres llegar a destino, porque al igual que en el barco de Battanbang el 90 % somos turistas.
A mitad de camino nos paramos en medio de la nada, solo un pequeño taller y sorpresa! No hemos pinchado, pero poco ha faltado tal y como esta la rueda, la gente no sale de su asombro!
Han cambiado la rueda y ni nos hemos bajado, han sido rápidos y no ha pasado nada, pero otra vez, nosotros los primeros, consentimos este tipo de cosas.
Como turistas deberíamos ser más conscientes de que no se tendrian que permitir este tipo de cosas en contra de la seguridad de uno, porque en nuestro países no lo hubiésemos permitido.
Hay que decir que no todas las empresas son iguales y que si buscas hay autobuses mejores. A la vuelta cambiamos de empresa :)
Después de un largo camino con sesión de karaoke incluida en el bus, llegamos a Kep.

No tenemos nada reservado y después de ver los alojamientos de la zona de la playa decidimos buscar en otro sitio, son todos caros y cutres. Así que comemos y nos vamos a la zona del pueblo.
Estaremos un par de días en Rega Guesthouse, llevado por un matrimonio francés muy majo. Aunque no hay mucho que ver  las distancias son grandes y necesitaremos una moto para movernos, por 12 $ tendremos moto por un par de días.

Alquilar moto aquí es muy seguro, no hay trafico y las carreteras son muy anchas, así que es el lugar perfecto. Visto lo visto en Asia con las motos creo que no estaría preparada para conducir en otro sitio, el trafico es de locos y las normas de seguridad no las tienen claras ni ellos.
Nos cogemos la moto para ir un rato hasta la playa que esta de lo mas animada y nos quedamos a ver la puesta de sol.
Después de cenar nos volvemos al hotel que está en el pueblo y están de fiesta, carretera cortada porque han montado un carpa, aunque es un día entre semana están de boda y la fiesta acabará muy tarde por lo que nos han comentado.
Es curioso ver como son las bodas en otro países, pero siempre las mejores galas y las mas jovencitas con las faldas más cortas.


Nos levantamos tarde que estamos de vacaciones;) y nos vamos al famoso mercado a dar una vuelta. De camino unos cuantos monos te hacen el camino la mar de entretenido, en España hay perros o gatos callejeros y aqui los monos campan a sus anchas.
Cuando llegas al mercado es curioso ver toda la infraestructura que hay montada alrededor del cangrejo. Las barcas salen a pescar y los mantienen en nasas, pero son las mujeres e incluso niñas las que se encargan de sacar o meter las nasas dentro del agua para mantenerlos vivos.
Allí mismo puedes comprarlos y negociar directamente con las señoras, y después con tu cangrejo vivo te pasas por la zona donde los cuecen, marisco recién salido del agua por un precio razonable.
Pero en el mercado no solo hay cangrejo, hay otros puestos que te hacen a la brasa y en el momento distintos tipos de pescado, gambas, calamares, sepias, etc
Rico y muy fresco todo. Por fin algo de pescado para cambiar de la dieta del arroz y el noodle, jejeje
El mercado funciona hasta que se hace de noche pero es antes del mediodía cuando está de lo mas animado porque viene la gente de los mejores restaurantes a comprar y puedes ver el revuelo que se forma, todos enseñan sus mejores ejemplares.
La zona es muy entretenida porque además hay diferentes restaurantes donde comer o tomar algo directamente sobre el mar.


Decimos adiós a Kep muy temprano para llegar a la embajada de India a tiempo para nuestra cita. Con los pasaportes en mano podemos seguir viaje, por fin tenemos visado de India, que con tantas complicaciones pensamos por un momento en que no podríamos ir, esperemos que merezca la pena aunque la mayoría de la gente no nos ha hablado muy bien del gran país de las especies.

Nos vamos de cena para celebrarlo.
Nuestro hostel esta cerca del palacio real, es zona turística y nos damos una vuelta antes de cenar. Aunque se puede encontrar de todo y  a todos los precios, siempre la comida occidental es más cara y no suele estar tan buena como la local.
Nos sentamos en una terraza y nos pedimos un amok de verdura y uno de pollo para despedirnos de Camboya.
Como es zona turística, hay bastante gente y un grupo de 5 niños recorren la calle vendiendo pulseras mientras que corretean o se paran con algún turista que incluso les da dinero sin llevarse la pulsera.
Los niños no deben tener mas de 6 años pero están bastante espabilados así que saben como ganarse al turista.
Como van el grupo y están jugando en la calle, no nos hemos dado cuenta en el momento pero al cabo de una rato aparece un hombre que les pide el dinero a cada niño, se lo guarda, les da una colleja y le dice que sigan vendiendo. Un caso de mafia infantil en directo y a la vista de todos.
Uno de los problemas que muchos turistas no ven es que darle dinero a los niños en Asia no se les hace ningún favor. Lo que se consigue es favorecer a las mafias y que mas niños acaben en las calles, sin escolarizar, sin más futuro que ganarse la vida de esa manera solo por el hecho de que sus familias los vean como dinero fácil. 
Es en las grandes ciudades donde te das cuenta de este tipo de cosas pero no lo habíamos visto hasta ahora, nos vamos para cama con cierto malestar.

Dejamos Camboya por la mañana en un bus que aunque no esta muy nuevo tiene wifi. Son este tipo de cosas también las que no dejan de sorprenderte en Asia.

Estamos listos para seguir nuestro camino, siguiente parada Ho Chi Minh City, o Saigon para los amigos, volvemos a Vietnam...

Información viajera

Hostel Me Mates Villa: es un hostel sólo con dormitorios compartidos con muy buena situación, cerca de zona de restaurantes y al lado del Palacio Real. Están bien de precio para estar en la capital porque los precios son más elevados que en el resto de Camboya. Te envían un tuk tuk gratis a recogerte tanto si llegas en barco como en bus.

Rega guesthouse en Kep: lejos de la zona de playa pero con buen ambiente y unos bonitos jardines. Allí mismo alquilan motos y bicis muy bien de precio para poder moverte. Recomendable y bien de precio.

Sorya bus: empresa de autobuses que hace el recorrido Phnom Penh - Ho Chi Minh, entre otros trayectos (hicimos la vuelta Kep-Phnom Penh con ellos). Hay muchas otras pero escogimos esta por precio y por que tiene su propia estación junto al mercado central y compramos los billetes directamente allí.
Tiene autobuses nuevos y no tan nuevos pero todos suelen tener wifi.
http://www.ppsoryatransport.com/eng/